Santo Antão:
der Inselguide

Porto Novo, das Eingangstor

Porto Novo, der erste Hafen der Insel, hat Besuchern nicht viel zu bieten: Die Landschaft ist karg, und die Stadt dient vor allem als Schleuse. Du kommst an, nimmst deinen Aluguer, hebst deine letzten Scheine ab – der Informationskiosk in der Halle des Fährterminals ist trotzdem einen Halt wert, denn dort findest du Karten, Routen und Kontakte zu unabhängigen Guides.

Zwei Anlässe machen eine Ausnahme: das Fest São João und das Musikfestival Ende des Sommers, das am Strand von Escurralete stattfindet.

Die Estrada da Corda

Sie verbindet den Süden mit dem Norden der Insel und ist für sich allein schon ein Monument. Die Pflasterstraße – estrada da corda, die Straße des Seils – windet sich in engen Serpentinen auf 1.400 Meter hinauf, taucht in die Wolken ein, führt am Cova-Krater entlang und kippt dann in die Täler des Nordens.

Das ist keine Fahrt, das ist die Besichtigung. Setz dich auf die Talseite und rechne mit mindestens einem halben Tag, wenn du anhalten willst – und das wirst du.

Der Cova-Krater

Ein perfekt geformter Krater, vierhundert Meter tief und etwa einen Kilometer breit, dessen Boden vollständig bewirtschaftet wird: Gemüse und Zuckerrohr gedeihen hier im großzügigen Vulkanboden, geschützt vor dem Wind.

Man kann hinabsteigen – rechne mit etwa vier Stunden –, aber der Aufstieg dauert sechseinhalb Stunden: kein Verdauungsspaziergang. Der Ort wurde 2016 für das UNESCO-Welterbe vorgeschlagen.

Die Ribeira do Paúl

Das majestätischste Tal der Insel und wohl des ganzen Landes. Es beginnt an der Wand des Cova-Kraters und fällt in einem Zug bis zum Ozean bei Vila das Pombas ab. Es ist das wasserreichste Tal des Archipels: Bananen, Mangos, Papayas, Zuckerrohr – alles wächst hier in üppigem Durcheinander.

Hier wurde der kapverdische Grogue geboren, und die Familiendestillerien sind noch immer in Betrieb – du kannst anhalten, probieren und ins Gespräch kommen.

Der Pico da Cruz

Der dritthöchste Punkt der Kapverden. Du erreichst ihn vom Paúl aus in sechseinhalb Stunden Aufstieg oder von Janela aus in fünfeinhalb Stunden. Viel kürzer ist es über die Straße 104a, die von der Estrada da Corda abzweigt: Dann bleiben vier Kilometer zu Fuß.

Ribeira Grande, die Hauptstadt des Nordens

Die Stadt zieht sich durch das Bett einer Ribeira, zwischen zwei steilen Hängen. Sie wurde 1595 gegründet und besitzt noch ihre Kathedrale Nossa Senhora do Rosário. Ein Detail, das viel über die Insel verrät: Fast jedes Haus hat seinen Gemüsegarten.

Erwarte kein Nachtleben – alles schließt bei Sonnenuntergang. Dafür ist es die beste Basis für Ausflüge nach Torre, Ponta do Sol und Chã de Igreja.

Die Ribeira da Torre

Neben dem Paúl-Tal einer der schönsten Canyons der Insel. Du gehst das Tal hinauf durch die Dörfer Varzinha, Crusco und Xóxó, vorbei an Terrassenfeldern und sich verengenden Felswänden.

Der Orientierungspunkt im Talgrund ist die Basaltnadel des Lombo de Pico, eine Felsspitze, die senkrecht in der Landschaft steht. Xóxó ist außerdem der Ausgangspunkt für den großen Aufstieg nach Cova.

Sinagoga, die Bucht und die Erinnerung

Anfang des 19. Jahrhunderts ließ sich hier eine marokkanisch-jüdische Gemeinde nieder. Geblieben sind ein Friedhof und die Ruinen einer Synagoge, die später in eine gafaria, eine Leprastation, umgewandelt wurde. Der Ort ist bedrückend, still und lohnt den Abstecher um seiner selbst willen.

Außerdem ist es eine der ganz wenigen Buchten mit schwarzem Sand, in denen man an dieser Küste baden kann. Am besten morgens und nah am Ufer: Von Juni bis Oktober werden die Strömungen stärker.

Janela und die Piste zum Pico da Cruz

„Janela“ heißt Fenster, und das Dorf macht seinem Namen alle Ehre. Aber damit das klar ist: Meide den Strand, die Strömungen sind dort heftig.

Hierher kommt man wegen der Piste 105, die zum Pico da Cruz hinaufführt: elf Kilometer, vier bis fünf Stunden, eintausendfünfhundertfünfzig Höhenmeter im Aufstieg. Ein richtiger Bergtag.

Die Rocha Scribida, der beschriebene Stein

Ein drei Meter hoher Monolith, auch Pedra de Nossa Senhora genannt, als nationales Kulturerbe geschützt. Er trägt Gravuren, deren Ursprung ein Rätsel bleibt: Waren es Seefahrer, die schon vor der „offiziellen“ Entdeckung von 1462 hier vorbeikamen, oder viel spätere Besucher? Die Debatte ist nicht entschieden.

Ponta do Sol, die Nordspitze

Die nördlichste Spitze der Insel und die mit der meisten Sonne. Die Gassen sind tadellos, der Hauptplatz mit Palmen und Kirche adrett. Von Ribeira Grande kommst du über eine Balkonstraße über dem Abgrund – fünf Kilometer, die du nicht vergisst.

Vor allem aber startet hier der Küstenweg des Nordens nach Cruzinha da Garça, die berühmteste Wanderung des Archipels.

Chã de Igreja

Ruhig, abgelegen, über einer Schlucht gelegen. Strohgedeckte Häuser, ein kleiner Platz, eine ganz weiße Kirche – und sonst nichts zu tun, als da zu sein. In der Öko-Lodge Kasa d'Igreja kannst du übernachten.

Du erreichst den Ort über die Straße via Coculi oder zu Fuß auf dem Küstenweg des Nordens: achtzehn Kilometer, sechseinhalb bis sieben Stunden.

Cruzinha da Garça

Ein Fischerdorf, das das Ende – oder den Anfang – des Küstenwegs des Nordens markiert. Ein kleiner Strand mit schwarzem Sand, bunte Boote auf dem Trockenen und einer der wenigen Orte der Insel, an denen man wirklich gut schwimmen kann.

Von Ende Juni bis Anfang Oktober kommen die Schildkröten zur Eiablage. Der Verein Nova de Cruzinhas wacht über die Nester: Erkundige dich bei ihm, statt allein hinzugehen. Im Dorf ist Biwakieren möglich.

Ribeira das Patas und der Curral das Vacas

Der größte Vulkankrater von Santo Antão – und des ganzen Archipels. Die Landschaft ist sehr trocken, fast wie auf dem Mond. Eine Pflasterstraße erschließt Lagedos, Chã da Morte und Curral das Vacas und führt dann weiter nach Ribeira da Cruz an der Nordwestküste.

Hier starten die Wanderungen nach Alto Mira oder zum Tope de Coroa: viereinhalb Stunden Gehzeit bei elfhundert Höhenmetern.

Alto Mira, der Canyon bis zum Ozean

Ein außergewöhnlicher Canyon, der den Ozean erreicht, mit drei Dörfern am Fuß einer Felswand und Bewohnern von unvergesslicher Großzügigkeit. Hier spürst du auf der Insel am besten, was „abgelegen“ bedeutet.

Hier beginnt auch die Tour über das Plateau von Lagoa: die härteste und abenteuerlichste Wanderung des gesamten Archipels. Elfeinhalb Stunden, Pässe, steile Pfade, eintausendfünfhundert Höhenmeter. Nur für absolute Top-Sportler – das ist keine Floskel.

Das Tal der Gänge

Überall Lavagänge: senkrechte Felsmauern, Überreste von Spalten, die mit Magma gefüllt und dann von der Erosion freigelegt wurden und ihre Klingen im ganzen Tal aufrichten. Ein Geologiebuch unter freiem Himmel.

Von Chã de Morte führt die Piste 302 in drei Stunden über den Pass von Forquinha auf 1.040 Metern nach Alto Mira.

Ribeira da Cruz und der Einfallsreichtum beim Wasser

Eines der drei Dörfer der Westküste, neben Tarrafal und Monte Trigo. Viel trockener als der Norden, lebt es unter ständigem Wassermangel: Nach den Überschwemmungen von 2016 ist der Regen selten geworden.

Daher ein bemerkenswerter Einfallsreichtum bei der Bewässerung: Terrassenfelder, Rückhaltebecken, Kanäle, die über Hunderte von Metern den Höhenlinien folgen. Schau sie dir an, das ist das eigentliche Schauspiel des Dorfes.

Tarrafal de Monte Trigo

Ein Fischerdorf, das lange abgeschnitten war: Man erreichte es nur über das Meer. Seit 2020 verbindet eine schöne Straße Porto Novo in eineinhalb Stunden mit Tarrafal, und das Dorf hat sich geöffnet, ohne etwas von seiner Ruhe zu verlieren.

Es ist eine paradiesische Oase am Fuß eines völlig kargen Hangs – und der einzige Ort der Insel, an dem man taucht und Sportfischen betreibt.

Monte Trigo, am besten zu Fuß

Von Tarrafal gibt es zwei Möglichkeiten. Mit dem Boot eines Fischers, für etwa 1.000 CVE pro Person. Oder zu Fuß auf der Küstenpiste, vier Stunden – sehr zu empfehlen und viel beruhigender.

Das Dorf war der drittgrößte Fischereihafen der Insel, bevor 1962 der Anleger von Porto Novo gebaut wurde. Von hier aus kannst du auch zum Tope de Coroa aufsteigen: Frag vor Ort nach, die Einheimischen wissen, wer begleitet.

Der Tope de Coroa

Der Gipfel der Insel, auf 1.979 Metern. Ein Guide ist Pflicht, und das ist keine bürokratische Vorsichtsmaßnahme: Selbst für geübte Wanderer ist das weit entfernt von einem Gesundheitsspaziergang.

Vom Strand von Tarrafal nimmst du den steilen gepflasterten Weg, der über dem Meer nach Norden führt. Keinerlei Schutz, steiniges und sehr trockenes Gelände bis Monte Trigo. Rückweg auf demselben Pfad, oder du vereinbarst mit einem Fischer die Rückfahrt per Boot.