Boa Vista:
guia prático

O centro histórico

Sal Rei deve o nome ao sal de qualidade «real» que uma salina vizinha produzia noutros tempos e que hoje está ao abandono. Das casas coloniais — os sobrados que atestavam a prosperidade de antigamente — restam apenas vestígios.

O coração resume-se a uma esplanada retangular em torno da qual se concentra quase toda a atividade. Mas é nas ruelas que as coisas acontecem: casas coloridas com telhados de telha rosada e grupos de homens a disputar o ouril, um jogo de tabuleiro primo do awalé.

Sodade, Casa da Cultura

Esta antiga casa do século XIX, que foi a de um padre francês chamado Padre Guy, foi restaurada e transformada num espaço de memória. Recriaram-se a decoração e o mobiliário típicos das casas coloniais cabo-verdianas: móveis, quadros, fotografias de época, bibelôs.

Também podes simplesmente tomar um copo no pátio sombreado e florido. Pequenos concertos às sextas-feiras e aos domingos ao fim do dia.

Museu dos Naufragos

Três pisos numa elegante casa de calcário branco. A cave desce às profundezas do oceano, entre pedaços de naufrágios e objetos resgatados do fundo do mar — incluindo aqueles com os quais se negociavam escravos nos séculos XV e XVI. «Volta-se à superfície» no primeiro piso, dedicado ao património cultural de Cabo Verde.

Nossa Senhora de Fátima

Uma pequena capela pousada numa colina virada para o mar, que nasceu em 1928 graças a um donativo da família Ben Oliel, chegada de Marrocos em 1872 e enriquecida com o comércio de gado e a olaria. Durante muito tempo ao abandono, foi restaurada em 2015 e devolvida ao culto; cabe lá uma vintena de pessoas.

Rabil, o celeiro da ilha

Um verdadeiro oásis: a ribeira do Rabil concentra as culturas de subsistência e a criação de gado da Boa Vista. Percebe-se que tenha sido a principal localidade da ilha até ao século XIX, antes de o turismo ter deslocado o centro de gravidade para o litoral.

Da harmoniosa, embora decadente, São Roque, a igreja mais antiga da ilha (1801), sobe-se até às alturas da aldeia: dali abarcam-se o antigo cemitério, a pista do aeroporto e o vale verdejante que conduz a Estância de Baixo e depois ao deserto.

O Deserto de Viana

Um Saara a meio do Atlântico: dunas de areia branca e fina, a natureza em estado bruto. A sua origem deve-se à seca persistente — o clima é análogo ao da costa mauritana, que a ilha tem quase em frente — mas também a um fenómeno geológico: a Boa Vista está coberta de terrenos sedimentares depositados na sequência de uma submersão.

Povoação Velha

Esta povoação nasceu no século XVII graças à existência de várias nascentes de água — foi aqui que começou a história da Boa Vista. Aldeia pacata e simpática, casas coloridas, uma grande praça sombreada. Para passar a noite, pergunta aos comerciantes: saberão indicar-te um quarto em casa de uma família.

Curral Velho e o seu ilhéu

O lugarejo que albergava uma comunidade de pescadores e uma pequena salina foi sendo progressivamente abandonado: restam apenas algumas casas em ruínas e uma praia selvagem formada por restos de corais. O litoral está protegido como local de postura das tartarugas-cabeçudas.

A 600 metros da costa, o ilhéu de Curral Velho alcança-se de barco. É um dos melhores locais de observação de aves do arquipélago, entre espécies endémicas e migradoras — os entusiastas vêm pelas colónias de alcatrazes.

Fundo das Figueiras

Casas coloridas e floridas ladeiam a estrada principal. Fundo das Figueiras não tem ar de aldeia de pastores: esta vila agrícola, bem arranjada, desenvolveu-se numa das raras porções de terra fértil do leste. Criam-se porcos, cabras e vacas, e pode comprar-se um excelente queijo de cabra, uma das especialidades de Cabo Verde. No centro, a pequena igreja de São João Baptista, branca e azul, tem um ar imponente.

Cabeça dos Tarafes

Uma aldeia isolada, aninhada no meio de uma vasta planície desértica a que se chega depois de deixar a estrada principal. Poucos habitantes, paisagens lunares e aquela sensação de estar no meio do nada que a ilha reserva a quem vai até ao fim das pistas.

Faról de Morro Negro

É o ponto mais próximo de África. Construído na década de 1930, o farol era então o mais potente do arquipélago; hoje está desativado e em avançado estado de degradação. Se não tiveres vertigens, a escada estreita leva ao topo da torre de doze metros — cuidado para não te magoares.

O esforço é recompensado. A paisagem é surreal, fascinante, muitas vezes fustigada por ventos violentos. Como num romance de Júlio Verne.

João Galego, Espingueira, Bofareira

Vindo do leste, percorrem-se vários quilómetros por dunas e planícies secas até chegar à costa norte. As paisagens dão lugar a parcelas de terra cultivada em redor de João Galego. Três quilómetros mais à frente, Espingueira, antiga aldeia de pescadores durante muito tempo abandonada, volta a ganhar vida com a construção de várias casas.

É a costa mais selvagem e mais deserta de toda a ilha — e o banho é aqui perigoso. À saída, vira à esquerda para Bofareira, uma bonita aldeia de casas pintadas em cores vivas.

Por baixo do porto de Sal Rei, segue a estrada que acompanha a Praia do Cabral em direção a norte. A paisagem de areia transforma-se progressivamente em terra pedregosa e árida. Surge uma colina com um velho cemitério judaico, restaurado há alguns anos, junto à capela de Nossa Senhora de Fátima.

Depois o cenário muda: na costa de Boa Esperança, dunas intermináveis levam-te até ao naufrágio do Cabo de Santa Maria.

Segue em direção a sul, rumo ao aeroporto do Rabil. Deixa a nova estrada asfaltada e apanha a antiga, que sai à esquerda atrás do posto de gasolina. Ao longo deste caminho selvagem, atravessas as dunas. Antes do aeroporto, vira à esquerda junto à ponte: o percurso está sinalizado até ao pequeno vale de Estância de Baixo.