Ilha de Santo Antão: o que fazer, caminhadas e vales

Inacessível, rochosa, abrupta: a ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, não se deixa abordar facilmente, e é precisamente isso que faz a sua fama. Os caminhos de mula, talhados na falésia, parecem suspensos entre o céu e o mar. Segunda maior ilha do arquipélago e a mais ocidental, tornou-se o ponto de encontro de caminhantes de todo o mundo.

Uma coisa a saber antes de reservares: ninguém vem cá pela praia. Os sítios onde se pode tomar banho contam-se pelos dedos de uma mão, e vários deles são francamente perigosos. Aqui o programa mede-se em desnível, não em espreguiçadeiras.

O essencial antes de partir

ChegarNão há aeroporto em funcionamento: só se chega à ilha de barco, a partir de São Vicente, com várias travessias por dia. O porto de chegada é Porto Novo, a sul.
Alugar carro?Há poucas empresas de aluguer, e não é por acaso: as estradas da ilha exigem uma condução perfeita. A não ser que estejas muito à vontade na montanha, esquece.
Os aluguersSão muitos (as carrinhas coletivas cabo-verdianas) e servem as localidades principais. É o meio de transporte normal por cá, incluindo para te deixarem no início de uma caminhada.
O posto de turismoUm quiosque Informação turística fica no hall do terminal marítimo de Porto Novo: mapas, itinerários de caminhada e contactos de guias independentes. Faz lá uma paragem assim que desembarcares.
O dinheiroOs bancos e as caixas multibanco são raros. Levanta em Mindelo antes de embarcares e leva a mais: nos vales paga-se em dinheiro vivo.
A não perderA Estrada da Corda, a cratera de Cova, a Ribeira do Paúl, o grogue da ilha, a Ribeira da Torre e Chã de Igreja.

Para te orientares

A ilha em quatro zonas

Santo Antão lê-se de sul para norte e de leste para oeste: o porto e a grande travessia empedrada, a costa nordeste onde se fica, o centro vulcânico e seco, e a costa oeste, durante muito tempo isolada do mundo. Clica numa zona para ficares só com ela.

Praia Aldeia Local & curiosidade

Convém saberAs posições são aproximadas e servem para situar, não para navegar.

A pergunta que toda a gente faz

Dá para tomar banho em Santo Antão?

Muito pouco, e não em qualquer sítio. A costa é batida pelo mar, as correntes são violentas durante boa parte do ano e várias praias de aspeto convidativo não o são nada. Aqui fica a lista honesta.

Lugar	Desde	Acesso	Banho

A regra localNa costa norte, toma banho de manhã, perto da margem e nunca sozinho. As correntes são particularmente fortes de junho a outubro — é também a época em que a ondulação de sul chega sem avisar.

A cratera de Cova e as suas culturas.

Zona 1

Cova, o Paúl e a grande travessia

Estrada da Cordacratera de CovaRibeira do Paúlgrogue

É por aqui que se desembarca, e é aqui que se percebe a ilha: uma estrada empedrada que sobe aos 1400 m, uma cratera cultivada e o mais belo vale do arquipélago a despenhar-se em direção ao mar.

Porto Novo, a porta de entrada

terminal marítimochegada dos barcos

Primeiro porto da ilha, Porto Novo tem pouco para oferecer ao visitante: a paisagem é árida e a cidade serve sobretudo de câmara de descompressão. Desembarca-se, apanha-se o aluguer, levantam-se as últimas notas — mas o quiosque de informação turística do hall do terminal marítimo merece a paragem: há mapas, itinerários e contactos de guias independentes.

Dois momentos fazem exceção: as festas de São João e o festival de música do fim do verão, que se realiza na praia de Escurralete.

A Estrada da Corda

36 kmaté aos 1400 maluguer

É o elo entre o sul e o norte da ilha e é, por si só, um monumento. A estrada empedrada — estrada da corda, literalmente a estrada da corda — sobe em curvas apertadas até aos 1400 metros, atravessa as nuvens, contorna a cratera de Cova e depois desce para os vales do norte.

Isto não é um trajeto, é a própria visita. Senta-te do lado do vale e conta com pelo menos meio dia se pensas parar — e vais parar.

O gesto a fazerPede ao motorista que pare no ponto mais alto, do lado de Cova: é de lá que se abraça ao mesmo tempo a vertente seca do sul e a vertente verde do norte.

A cratera de Cova

1166 m400 m de profundidade1 km de largura

Uma cratera perfeitamente desenhada, com quatrocentos metros de profundidade e cerca de um quilómetro de largura, cujo fundo é inteiramente cultivado: horticultura e cana-de-açúcar prosperam num solo vulcânico generoso, ao abrigo do vento.

Pode-se descer — conta com cerca de quatro horas — mas a subida demora seis horas e meia: não é um passeio digestivo. O local foi proposto para Património Mundial da UNESCO em 2016.

Se só fizeres uma coisaCaminha pela borda da cratera em vez de descer. O percurso parcial dá os melhores miradouros por uma fração do esforço.

A Ribeira do Paúl

de Cova ao mara mais regadaberço do grogue

O vale do Paúl é o mais majestoso da ilha e, sem dúvida, do país. Nasce na parede da cratera de Cova e desce de um só fôlego até ao oceano, em Vila das Pombas. É o vale mais bem regado do arquipélago: bananeiras, mangueiras, papaieiras, cana-de-açúcar, tudo cresce ali numa desordem luxuriante.

Foi aqui que nasceu o grogue cabo-verdiano, e as destilarias familiares continuam em atividade — podes parar, provar, conversar.

O Pico da Cruz

1585 m3^.º pico do país6h30 de subida

Terceiro ponto mais alto de Cabo Verde. Chega-se lá a partir do Paúl em seis horas e meia de subida, ou a partir da Janela em cinco horas e meia. Bem mais curto: a estrada 104a, que parte da Estrada da Corda, deixa quatro quilómetros por percorrer.

Convém saberO cume está frequentemente nas nuvens no fim da manhã. Parte cedo se queres a vista.

Era uma vez

Vinte anos para trinta e seis quilómetros

A Estrada da Corda não é uma estrada qualquer, e sabê-lo muda a forma de a percorrer.

Trinta e seis quilómetros de calçada assente à mão. Vinte anos de obras. Cerca de quinze milhões de pedras talhadas e ajustadas uma a uma, em encostas onde a mecanização não tinha qualquer hipótese. E um pesado custo humano: muitos operários perderam ali a vida.

Quando o aluguer entra nas primeiras curvas e o motorista abranda para deixar passar uma mula, é isto que está debaixo das rodas.

Ponta do Sol e a sua ponta norte.

Zona 2

Ribeira Grande e a costa leste

Ribeira da TorrePonta do SolChã de Igrejatartarugas

É a vertente verde, aquela onde se dorme e de onde partem a maioria das caminhadas. Os desfiladeiros descem até ao mar e as aldeias agarram-se onde podem.

Ribeira Grande, a capital do norte

fundada em 1595base logística

A cidade estende-se pelo leito de uma ribeira, entre duas encostas abruptas. Foi fundada em 1595 e conserva a sua catedral, Nossa Senhora do Rosário. Um pormenor que diz tudo sobre a ilha: quase todas as casas têm a sua horta.

Não esperes vida noturna — tudo fecha ao pôr do sol. Em compensação, é a melhor base para ir à Torre, a Ponta do Sol e a Chã de Igreja.

A Ribeira da Torre

a 6 km de Ribeira Grandedesfiladeiro

Com o Paúl, é um dos mais belos desfiladeiros da ilha. Sobe-se o vale pelas aldeias de Varzinha, Crusco e Xóxó, entre culturas em socalcos e paredes que se vão fechando.

A referência do fundo do vale é a agulha basáltica do Lombo de Pico, uma flecha de rocha espetada na paisagem. Xóxó é também o ponto de partida da grande subida para Cova.

Sinagoga, a enseada e a memória

a 4 km para sulestrada costeirabanho possível

No início do século XIX, uma comunidade judaica marroquina instalou-se aqui. Resta um cemitério e as ruínas de uma sinagoga, mais tarde transformada em gafaria, uma leprosaria. O lugar é carregado de história, silencioso, e vale a visita por si só.

É também uma das raríssimas enseadas de areia negra onde se pode tomar banho nesta costa. Faz isso de manhã e perto da margem: as correntes reforçam-se de junho a outubro.

Janela e a pista para o Pico da Cruz

a 13 km para sula 25 km de Porto Novo

«Janela» quer dizer janela, e a aldeia faz jus ao nome. Mas sejamos claros: evita a praia, as correntes são violentas.

O que aqui traz as pessoas é a pista 105, que sobe ao Pico da Cruz: onze quilómetros, quatro a cinco horas, mil quinhentos e cinquenta metros de desnível positivo. Um verdadeiro dia de montanha.

A Rocha Scribida, a pedra escrita

10 min a pépatrimónio nacional

Um monólito de três metros, também chamado Pedra de Nossa Senhora, classificado como património nacional. Tem gravuras cuja origem continua a ser um enigma: marinheiros que ali passaram antes da descoberta «oficial» de 1462, ou visitantes muito mais tardios — o debate não está encerrado.

Como o encontrarVindo do norte, antes do túnel, uma pista parte à esquerda da rotunda: dez minutos a pé.

Ponta do Sol, a ponta norte

a 5 km para norteestrada em varandainício do trilho costeiro

A ponta mais setentrional da ilha e a que recebe mais sol. As ruelas são impecáveis, a praça principal é graciosa, com as suas palmeiras e a sua igreja. Chega-se de Ribeira Grande por uma estrada em varanda sobre o vazio — cinco quilómetros que não se esquecem.

É sobretudo daqui que parte o trilho costeiro do norte até Cruzinha da Garça, a caminhada mais famosa do arquipélago.

Chã de Igreja

23 km por Coculiou 6h30 a pé

Tranquila, isolada, pousada sobre uma garganta. Casas cobertas de colmo, uma pequena praça, uma igreja toda branca — e nada para fazer a não ser estar ali. O eco-lodge Kasa d'Igreja permite lá dormir.

Chega-se pela estrada via Coculi, ou a pé pelo trilho costeiro do norte: dezoito quilómetros, seis horas e meia a sete horas.

Cruzinha da Garça

25 km por Coculiou 6h a pébanho

Aldeia de pescadores que marca o fim — ou o início — do trilho costeiro do norte. Pequena praia de areia negra, barcos coloridos varados na areia e um dos raros sítios da ilha onde se nada mesmo bem.

De finais de junho a início de outubro, as tartarugas vêm desovar. A associação Nova de Cruzinhas vela pelos ninhos: informa-te junto dela em vez de ires ver sozinho. É possível acampar na aldeia.

Se fizeres o trilho costeiroPlaneia dormir lá em vez de voltar ao fim do dia: o regresso de aluguer é longo e a aldeia merece uma noite.

Os dykes de lava do centro da ilha.

Zona 3

O centro, seco e vulcânico

Curral das VacasAlto MiradykesTope de Coroa

Depois do Paúl, a ilha muda de cor: a vegetação desaparece, a rocha ocupa tudo e os vales tornam-se minerais. É também daqui que partem as caminhadas mais exigentes.

Ribeira das Patas e o Curral das Vacas

a 21 km a noroeste de Porto Novoestrada empedrada

A maior cratera vulcânica de Santo Antão — e de todo o arquipélago. A paisagem é muito seca, quase lunar. Uma estrada empedrada serve Lagedos, Chã da Morte e Curral das Vacas, e segue depois para Ribeira da Cruz, na costa noroeste.

É o ponto de partida das caminhadas para Alto Mira ou para o Tope de Coroa: quatro horas e meia a pé para mil e cem metros de desnível.

InegociávelParte cedo, leva a tua água e a tua comida: não há nada pelo caminho. Nem pontos de água, nem lojas, nem sombra.

Alto Mira, o desfiladeiro até ao oceano

a 31 km de Porto Novotrês aldeias

Um desfiladeiro excecional que desemboca no oceano, com três aldeias pousadas ao pé de uma falésia e habitantes de uma generosidade que não se esquece. É um dos sítios da ilha onde melhor se sente o que quer dizer «isolado».

É também o ponto de partida do trilho do planalto da Lagoa: a caminhada mais dura e mais aventureira de todo o arquipélago. Onze horas e meia, colos, trilhos escarpados, mil e quinhentos metros de desnível. Reservado a desportistas de nível muito alto — não é uma figura de estilo.

O vale dos Dykes

desde Chã de Mortepista 302

Dykes de lava por todo o lado: estas paredes verticais de rocha, restos de fraturas preenchidas por magma e depois postas a descoberto pela erosão, erguem as suas lâminas um pouco por todo o vale. É um livro de geologia a céu aberto.

A partir de Chã de Morte, a pista 302 chega a Alto Mira em três horas, pelo colo de Forquinha, a 1040 metros.

Ribeira da Cruz e a engenhosidade da água

costa noroestealdeia isolada

Uma das três aldeias da costa ocidental, com Tarrafal e Monte Trigo. Muito mais árida do que o norte, vive sob a constante restrição da falta de água: depois das cheias de 2016, a chuva tornou-se rara.

Daí uma engenhosidade notável em matéria de irrigação: culturas em socalcos, tanques de retenção, canais que seguem as curvas de nível ao longo de centenas de metros. Olha para eles, é o verdadeiro espetáculo da aldeia.

Cor local

O grogue e a máquina de bois

O grogue de Santo Antão passa pelo melhor do país e ainda se fabrica de forma tradicional — no trapiche.

O trapiche é uma máquina construída à mão: três cilindros de aço que rodam em sentidos contrários, acionados por uma parelha de bois ou de mulas atrelada a uma alavanca de madeira de tamarindo ligada a engrenagens. Dois homens introduzem as canas entre os cilindros. O xarope escorre por um tubo, vai para os barris e fermenta.

Passados cinco dias, deita-se no alambique para ferver no seu próprio bagaço, aquecido durante uma hora antes de se juntar a água. Os vapores do xarope condensam-se ao longo do tubo arrefecido e a aguardente escorre gota a gota pela extremidade mais baixa.

Hoje os trapiches estão a automatizar-se — as mulas só servem para transportar a colheita. Mais uma razão para parar em casa de quem mantém o método antigo.

Tarrafal de Monte Trigo.

Zona 4

A costa oeste, durante muito tempo isolada do mundo

Tarrafalmergulhopesca desportivaMonte Trigo

O fim da ilha e a sua maior surpresa: é o único sítio de Santo Antão onde se entra na água para outra coisa que não seja refrescar.

Tarrafal de Monte Trigo

1h30 de Porto Novoestrada desde 2020mergulho

Aldeia de pescadores durante muito tempo isolada: só se lá chegava por mar. Desde 2020, uma bela estrada liga Porto Novo a Tarrafal em uma hora e meia, e a aldeia abriu-se sem perder nada da sua calma.

É um oásis paradisíaco ao pé de uma vertente totalmente árida — e o único sítio da ilha onde se mergulha e se pratica pesca desportiva.

Monte Trigo, de preferência a pé

11 km · 3h30 a 4h+550 / −550 mou de barco

Há duas formas de lá chegar a partir de Tarrafal. De barco com um pescador, por cerca de 1000 CVE por pessoa. Ou a pé pelo trilho costeiro, quatro horas — muito recomendado e bem mais tranquilizador.

A aldeia foi o terceiro porto de pesca da ilha antes da construção do cais de Porto Novo, em 1962. É também daqui que se pode subir ao Tope de Coroa: pergunta no local, os habitantes sabem quem acompanha.

O Tope de Coroa

1979 mguia obrigatórioponto mais alto

O cume da ilha, a 1979 metros. O guia é obrigatório, e não é uma precaução administrativa: mesmo para um caminhante experiente, está longe de ser uma caminhada de saúde.

A partir da praia de Tarrafal, segue-se o caminho empedrado e escarpado que parte para norte, acima do mar. Nenhum abrigo, terreno pedregoso e muito árido até Monte Trigo. Regresso pelo mesmo caminho, ou combina com um pescador para voltares de barco.

A organizar antesO guia, a água e o regresso. Se pensas voltar de barco, combina-o com o pescador na véspera — não no próprio dia, quando chegares exausto.

O verdadeiro motivo para vir

As cinco grandes caminhadas, no mapa

Santo Antão faz-se a pé. Aqui ficam os itinerários que realmente se fazem, o ponto de partida, o de chegada e o que custam em pernas. Os traçados são indicativos: servem para situar, não para navegar.

Fácil Média Difícil Ponto de chegada

Os itinerários
N.º	Itinerário	Distância	Duração	Desníveis	Dificuldade

Três regras aquiOs trilhos não têm sombra, não existe socorro de montanha na ilha e a maioria destes itinerários são só de ida: reserva o veículo do regresso antes de partires e diz a alguém para onde vais. Para o Tope de Coroa e o planalto da Lagoa, o guia não é opcional.

Quando ir

O que depende da estação

Aqui a estação não decide a temperatura, mas três coisas: a cor dos vales, a força das correntes e o conforto da caminhada.

O compromissoOs vales estão no seu mais verde depois das chuvas, em outubro e novembro — mas é também o fim do período em que as correntes são mais fortes na costa norte. Para a caminhada em si, de dezembro a março é mais seguro e mais fresco.

As nossas moradas

Onde comer, onde comprar, a quem contactar

Há muito poucos restaurantes em Santo Antão: são sobretudo as pensões que garantem a restauração e que preparam os farnéis dos caminhantes. Aqui fica uma seleção curta, mais duas destilarias e os guias que fazem trabalhar a ilha.

Sobre estas moradas

Estas moradas são referências tiradas de guias de viagem, não sítios testados no local. Os horários e os números de telefone não estão listados de propósito: são a informação que mais depressa envelhece, confirma-os antes de ires.

Antes de partir

O que se prepara

O barco, e mais nada

O acesso faz-se apenas por mar, a partir de São Vicente, com várias travessias por dia para Porto Novo. Compra o bilhete na véspera na época alta e deixa margem: a travessia depende do estado do mar.

Dinheiro vivo, muito

Os bancos e as caixas multibanco são raros na ilha. Levanta em Mindelo antes de embarcares e leva a mais: pensões, aluguers, destilarias e farnéis pagam-se em dinheiro.

Esquece o carro

Poucas empresas de aluguer, e com razão: as estradas exigem uma condução de montanha perfeita. Os aluguers são muitos e deixam-te no início de qualquer caminhada.

O calçado

Botas de caminhada de cano alto, não ténis. Os caminhos empedrados escorregam com o orvalho da manhã e as descidas para o mar são longas — é aí que se torcem os tornozelos.

O guia, quando se impõe

Obrigatório para o Tope de Coroa, indispensável para o planalto da Lagoa. Para o resto, um guia local muda sobretudo a qualidade do dia: conhece os atalhos, as famílias e as histórias.

Comer

Os restaurantes são raros e dispersos. Avisa a tua pensão de manhã se queres jantar à noite e encomenda o farnel na véspera: ninguém improvisa um almoço no meio do Curral das Vacas.

Não se vem a Santo Antão para tomar banho. Vem-se para caminhar onde os outros não conseguem.