Ilha de Santiago:
guia prático

O Platô, o coração histórico

A história da Praia começa aqui, neste planalto que domina ao mesmo tempo o mar e o interior — daí o nome. Ao pé das suas muralhas estendia-se o porto onde foram desembarcados, a partir do século XVI, os escravos trazidos da costa da África Ocidental. Construiu-se uma igreja para administrar este entreposto comercial, e casas para alojar os representantes da Coroa portuguesa.

A «Praia velha» reconhece-se pelo alinhamento perfeito das suas construções. Aqui estão o hospital, as administrações e o mercado municipal. A Praça Alexandre Albuquerque, inspirada no urbanismo português do século XIX, reúne a catedral, o palácio da justiça, o Palácio da Cultura Ildo Lobo e a residência presidencial. Muitos restaurantes servem aqui uma excelente cozinha a preços razoáveis.

Sala-Museu Amílcar Cabral

Este espaço de memória, inaugurado em 2015, é centrado na ação do herói nacional Amílcar Cabral (1924-1973), figura emblemática da independência na África Ocidental. Este político carismático trabalhou pela libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau do jugo colonial português.

Gerido pela fundação com o mesmo nome, o museu reúne fotografias, livros, vídeos e cópias de discursos do líder independentista. As visitas são guiadas.

Palacio da Cultura Ildo Lobo

Este pequeno palácio do início do século XIX é uma das construções mais emblemáticas do Platô. Dedicado à cultura desde o final dos anos 1990, alberga uma sala de exposições, uma livraria-mediateca e uma sala de concertos.

Dá lá uma volta: a programação musical não é nada desinteressante, e é o sítio mais simples para dares de caras com um concerto sem teres planeado nada.

Museu Arqueológico

Desde o século XV, mais de cento e cinquenta navios naufragaram nas costas cabo-verdianas. Os objetos recuperados nas escavações estão expostos aqui — joias, loiça, moedas, objetos de marfim, ânforas — e apresentados por «zonas de naufrágio», uma dezena só nas costas da Cidade Velha.

A curiosidade do local: a réplica de um astrolábio português de 1645. É pena que o original esteja exposto num museu da Virgínia, vendido por dezenas de milhares de dólares.

Museu Etnográfico

A coleção dá uma ideia da vida quotidiana de outros tempos: cerâmica, cestaria, marcenaria, tecelagem. Ofícios que mostram a engenhosidade dos cabo-verdianos em tirar da natureza as matérias-primas necessárias para fabricar ferramentas, objetos e roupas.

Veem-se aqui os panu di terra — os tecidos tradicionais — e diversos utensílios de fabrico de queijo de cabra, testemunhos de uma vida rural recolhida sobretudo em Santo Antão, São Vicente, Boa Vista e Brava.

O Mercado de Sucupira

A partir das nove da manhã, a estrada é invadida pelos vendedores que fazem rolar, num grande estrondo, os bidões de ferro em que chega a mercadoria enviada por barco. Sucupira é o «mercado dos bidões» — e o melhor sítio da ilha para sentir o pulsar da cidade.

Encontras roupa, tecidos, loiça, retrosaria, calçado, cosméticos, móveis, frutas e legumes, artigos vindos da China e da África Ocidental. É preciso regatear os preços. E se queres mandar fazer uma peça de roupa, é aqui: os alfaiates guineenses são muito talentosos.

O Mercado Municipal

Um vasto mercado coberto construído em 1924 e totalmente remodelado em 2016, onde o ambiente é animado da manhã à noite. Sobe ao primeiro andar: lá de cima admiram-se as bancas de legumes e veem-se as bancas dos talhantes e dos peixeiros — é o melhor ponto para tirar boas fotografias.

Ao meio-dia, dá para almoçar quase de graça: um prato farto de peixe ou frango com arroz e legumes não custa mais de 200 CVE. Não te vais arrepender desta experiência bem junto da vida local.

As praias de São Tomé e de São Francisco

O mais simples para chegar a estes dois sítios é alugar um carro — de aluguer seria mais económico, mas francamente extenuante. O acesso faz-se por uma estrada pavimentada em razoável estado, a partir das aldeias de São Tomé e da baía de São Francisco.

O lugar tem uma tranquilidade absoluta, está muitas vezes deserto e não tem outro interesse além das suas duas belas praias de areia branca — o que chega perfeitamente. Os habitantes da Praia vêm cá ao fim de semana: é o recanto de veraneio discreto desta parte da ilha.

Farol de Dona Maria Pia

É o primeiro edifício que se avista ao chegar de barco. Construído em 1881 sobre a praia da Prainha, leva o nome de Maria Pia de Sabóia, esposa de D. Luís I de Portugal, que reinou de 1861 a 1889. O farol ainda funciona.

Sobe até ao topo: a vista sobre a baía é esplêndida. O guarda fala inglês e terá todo o gosto em fazer-te uma exposição sobre a história do país e o contexto sociopolítico atual — é muitas vezes o melhor momento da visita.

O que a Cidade Velha conta

Berço do arquipélago, esta cidade histórica é uma testemunha viva do seu rico passado. Guarda também um pedaço da longa e trágica história do tráfico de escravos, e é por isso tanto quanto pelas suas ruínas que está inscrita no Património Mundial da UNESCO desde 2009.

A visita faz-se a pé, descendo da aldeia até ao mar e voltando a subir até à fortaleza. Conta com uma boa meia jornada se queres ver tudo sem correr.

A Praça do Pelourinho

É o local mais bem conservado do funesto período da escravatura em Cabo Verde. Nesta pequena praça do pelourinho, de frente para o mar, ergue-se uma coluna de mármore branco de estilo manuelino, erguida em 1512 e rematada por uma esfera armilar, símbolo dos navegadores.

Os escravos que tentavam fugir eram torturados e depois mortos nesta praça pública, para dissuadir qualquer tentativa de insubmissão. Imagina-se com horror o lugar de terror que foi.

A Rua Banana

Paragem imperdível: é a primeira rua construída nos trópicos segundo os modelos de urbanismo europeu. Duzentos metros ladeados de pequenas casas de pedra cobertas de colmo e pintadas a cal.

A Rua Carrera, paralela, alinha construções idênticas. No século XVI havia cerca de quinhentas casas deste tipo. Algumas destas casas são hoje casas de hóspedes — por isso, podes dormir lá.

Igreja Nossa Senhora do Rosário

A sua construção remonta a 1495, o que faz dela um dos edifícios mais antigos de Cabo Verde e uma das raras arquiteturas góticas da África subsariana. O seu estado de conservação é excecional.

Diz-se que Vasco da Gama, Magalhães ou Cristóvão Colombo vinham aqui rezar o seu Pai-Nosso nas suas passagens. Dos ornamentos e do mobiliário não resta nada, a não ser magníficas lápides na nave central. Uma exposição permanente de fotografias e gravuras esclarece a evolução da cidade.

Catedral de São Francisco e o seu convento

Um pequeno campo que domina a baía, semeado de ruínas: é tudo o que resta da catedral cuja construção começou em 1556, por iniciativa do bispo Francisco da Cruz. As paredes laterais, que resistiram ao saque do corsário francês Jacques Cassard no século XVIII, permitem avaliar a sua dimensão.

O Convento de São Francisco, erguido no século XVII para os padres franciscanos, foi destruído num ataque de piratas; só a pequena igreja foi poupada. Totalmente renovada com o apoio da cooperação espanhola nos anos 2000, vale a visita nem que seja pelo altar e pela abóbada de pedra.

Fortaleza Real de São Filipe

Esta fortaleza foi construída nas alturas da Cidade Velha em resposta aos ataques do pirata inglês Francis Drake, entre 1578 e 1585. O complexo, de muralhas imponentes, é pontuado por quatro torres de vigia e inclui, no interior, a casa do governador e uma cisterna.

O local beneficiou de belas restaurações, e a vista sobre a baía é magnífica. É o ponto final lógico da visita: sobe-se no fim, quando a luz baixa.

Centro Cultural da Cidade Velha

O centro apresenta objetos que ilustram a vida quotidiana e as lutas dos cabo-verdianos ao longo dos séculos: escavações arqueológicas, mapas antigos, ferramentas tradicionais, mas também obras de arte.

Promove igualmente a riqueza artística da região através de eventos culturais, exposições temporárias, oficinas e conferências — vê o programa quando chegares.

São Domingos e Rui Vaz

Uma localidade de dois mil e quinhentos habitantes, aninhada numa bela vegetação — o que lhe valeu, aliás, a visita de Charles Darwin. A atividade está voltada para a agricultura, mas também para o artesanato: olaria, têxtil, cestaria. A igreja fica empoleirada no alto.

Oitocentos metros mais acima, no coração de uma floresta de acácias, a aldeia de Rui Vaz chega-se de carro por uma estrada pavimentada. Dali parte um trilho para o Monte Tchota (1041 m), de onde se goza um panorama soberbo sobre os picos e os vales, e depois para o Pico da Antónia.

São Jorge dos Órgãos e o jardim botânico

A aldeia merece uma paragem pelo seu Jardim Botânico Nacional Grandvaux Barbosa, criado em 1986 e batizado com o nome de um botânico português, Luís Augusto Grandvaux Barbosa (1914-1983), autor de várias obras sobre a flora do arquipélago.

É um lugar fora do tempo, que nos tira do quotidiano, onde nos deixamos embalar pelo canto das aves — rolas, andorinhões-de-cabo-verde, caniços. Em mais de dois hectares, conserva uma centena de plantas e árvores indígenas — hortênsias, hibiscos, palmeiras — e numerosas espécies endémicas em vias de extinção: tamareiras-bastardas, eufórbias, artemísias. Há bancos e mesas para te sentares.

Picos, a aldeia na crista

Esta aldeia vê-se de longe: está empoleirada na crista de uma montanha e abrigada por um enorme rochedo que parece velar pela sua magnífica igreja branca, cujas duas torres se lançam em direção ao céu.

A rua principal que leva à igreja é uma maravilha de casinhas de cores vivas, rodeadas de árvores em flor. Mais abaixo, no vale, avista-se um dos únicos exemplares de dragoeiro da ilha de Santiago — fácil de identificar, porque o verde da sua folhagem contrasta com as outras árvores.

Parque Natural da Serra Malagueta

Esta área protegida culmina a mais de mil metros e é conhecida por abrigar o maior número de plantas endémicas de Cabo Verde. Do ponto mais alto do maciço, goza-se uma vista panorâmica sobre toda a ilha.

Há um mapa disponível gratuitamente no gabinete do parque, de onde partem os vários trilhos de caminhada.

Assomada e o seu mercado

Situada no vale agrícola mais fértil de Cabo Verde, Assomada é a localidade mais importante a seguir à Praia. É conhecida por ser a terra natal de muitos representantes das elites políticas e do mundo dos negócios.

Vem-se sobretudo pelo ambiente de feira popular do seu mercado — os dias mais interessantes são a quarta-feira e o sábado. Todo o tipo de mercadorias a preços muito atrativos: percorre as bancas e conversa com as vendedoras, que te darão a provar os produtos.

Fonte Lima e a cerâmica

Na Fonte Lima, as aldeãs perpetuam uma antiga tradição de cerâmica. Estas mulheres, na maioria idosas, conciliam este artesanato com outras tarefas, como o trabalho da terra. As ceramistas reúnem-se na cooperativa Casa Ceramica.

Os meios continuam limitados: o barro é preparado e moldado, as peças são cobertas de folhagem e cozidas num forno tradicional, ao nível do chão. Loiça, decoração, potes para guardar água ou colheitas — está tudo à venda no local. A visita à oficina faz-se através de agências locais.

Ribeira da Barca e a gruta de Águas Belas

Uma pequena aldeia de pescadores escondida atrás das montanhas. Vindo de Assomada, a onze quilómetros, deixa a estrada do Tarrafal e vira à esquerda: atravessas um desfiladeiro com uma vista de cortar a respiração, contornas relevos acidentados e deslizas depois até ao fundo do vale, até uma pequena baía.

Poucos visitantes vêm aqui, e no entanto os arredores abrigam uma curiosidade natural: a gruta de Águas Belas, uma espécie de arco escavado na rocha pela erosão. Chega-se lá de barco, a partir da aldeia.

Tarrafal de Santiago

Dotado de uma magnífica praia — de longe a mais bela de Santiago —, o Tarrafal é a estância balnear por excelência. Conhece há alguns anos a mesma urbanização galopante que a capital, misturando no centro da vila moradias abastadas, prédios em construção e casinhas inacabadas mas habitadas.

Vai para a praia: areia branca, água cristalina, coqueiros, barcos coloridos de pescadores — é aqui que os habitantes vêm fazer festa. Os amantes de mergulho também ficam bem servidos.

Campo de Concentração e Museu da Resistência

Atrás de uma cortina de grandes árvores, um muro de vedação gasto e sinistro dá o tom do terror que durante muito tempo assombrou este lugar. O campo de Chão Bom foi construído em 1936, primeiro para nele encerrar opositores da ditadura de Salazar e, a partir de 1960, militantes anticoloniais originários de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e de Angola. Muitos morreram aqui.

Transformado em museu da Resistência em 2000, expõe retratos e cartas de deportados, bem como fotografias da luta pela independência. Veem-se também as celas de três metros quadrados sem qualquer abertura, o refeitório, a câmara de tortura e a enfermaria onde estão penduradas citações racistas do médico. Desde 2005, o governo espera a inscrição do local no Património Mundial da UNESCO.

Espinho Branco, a terra dos Rabelados

Aqui espera-te uma comunidade atípica e cativante: os Rabelados — os rebeldes. Discriminados e deportados para outras ilhas, decidiram, para salvaguardar a sua identidade, retirar-se do mundo. Construíram as suas casas de madeira, de bambu ou de palha, e orientaram-nas para Jerusalém.

Recusando trabalhar para o Estado, escolheram os ofícios técnicos e o artesanato, e mantiveram o uso dos seus medicamentos tradicionais segundo o calendário lunar. Hoje, a aldeia é reconhecida como a primeira aldeia de arte tradicional de Cabo Verde: encontram-se aqui oficinas de cerâmica, de artes plásticas e de escultura em pedra. Há cerca de dez anos, um conjunto de medidas procura melhorar os meios de subsistência da comunidade, respeitando os seus valores.

Calheta de São Miguel e Pedra Badejo

Começa por Calheta de São Miguel, localidade tranquila que dá a requintada sensação de estar no fim do mundo, que se aprecia sobretudo na sua magnífica praia de seixos.

Dirige-te depois às ruínas da igreja de Santiago Maior, à entrada de Pedra Badejo, antes de explorares o imenso bananal que se estende por trinta quilómetros. Vai com um guia ou faz-te acompanhar por um agricultor: perde-se facilmente nesta floresta de bananeiras, e voltar a encontrar o caminho não é nada evidente.

As praias da costa leste

A bela praia de areia negra de Pedra Badejo acolhe todos os anos, em julho, um festival de músicas tradicionais cabo-verdianas — e o banho é agradável.

Dezasseis quilómetros mais a sul, um caminho de terra batida sai à direita e segue a ribeira até à Praia de Mangue, uma vasta praia de areia negra. Não hesites em perguntar o caminho: toda a gente conhece esta praia, é aqui que se juntam para o piquenique de domingo. O caminho desemboca numa luxuriante fileira de coqueiros, alguns barcos coloridos dão um pouco de cor à areia negra, e o mar é calmo.

Mais a sul ainda, a Praia Baixo recebe-te com um conjunto heterogéneo de moradias abastadas pertencentes a ricos emigrantes. A areia negra é muito agradável — quando não há vento. Na ponta da enseada, uma famosa esplanada encosta-se à falésia.

A estrada da costa leste

Mais plana e menos espetacular do que a estrada do norte, a costa leste não deixa de ser sedutora. Setenta quilómetros ao longo do mar, que atravessam aldeias pitorescas como a dos Rabelados, em Espinho Branco.

Revela também belas curiosidades da natureza, como na baía de São Francisco. Se subires ao Tarrafal pela estrada do norte, desce por esta: terás dado a volta à ilha sem passares duas vezes pelo mesmo sítio.